mgf.be

[Drikje S1]

Inmiddels zijn alle onderdelen van de kop verwijderd alleen nog de klepgeleiders.

Volgens de "Overhaul manual" dien je deze met een pen uit de kop te tikken. Dit heb ik geprobeerd maar komt niet los. ( Misschien ben ik te voorzichtig. )

Elders op het internet had ik gelezen dat de kop eerst verwarmd moet worden naar 175 graden, maar in de Overhaul manual staat beschreven dat de kop niet verwarmd mag worden.

De kop kan verwarmd worden thuis in de oven, maar of dat in mijn situatie goed gaat betwijfel ik. Ik heb even gevoeld hoe de temperatuur verloopt, maar aan de bovenzijde is het heter dan aan de onderzijde. Kromtrekken van de kop behoort hierbij tot de risico's, is mijn gedachte.

Heeft iemand nog een tip om de klepgeleider, redelijk eenvoudig, uit de kop te verwijderen.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Zorgen voor een stalen doorslag die iets smaller is dan de buiten diameter van de geleider en een pen heeft op de neus die in de geleider past. Op die manier ben je perfect gecentreerd.

Dan is het rammen voor wat je waard bent. Zorgen dat je niet uit kan schieten op de kop. Leg er b.v. een dikke multiplex plaat met een gat over. Ook mooi in het midden slaan, dat er zo min mogelijk zijwaartse kracht op de pen komt.

Doe ook zeker de rotatie en positie van de klepgeleiders noteren omdat de gaten niet altijd even goed in het midden zitten.

Overigens moet je meteen ff de bult in de casting weg halen waar ze door uit steken en ze puntig slijpen voor je ze terug monteert Beter voor de flow. Voor de uitlaat kan je ze gewoon gelijk slijpen met de vorm poort en ook de bult weg halen.

Bij terug monteren is de hoogte aan de kant van de klepstoter van belang voor de juiste afsluiting van de afdichting.

Maar waarom wil je dit eigenlijk ? Heel veel werk wat ik alleen maar zou doen als er echt 1 versleten of stuk is, of natuurlijk als je de kop bewerkt.

[Drikje S1]

Dan is het rammen voor wat je waard bent.

Oke,ik was dus te voorzichtig.

1 stuks moet vervangen worden, daarom.

[Sander]

Heb je wel cutters om de zitting opnieuw te slijpen ? Als je vervangt moet dit echt wel gebeuren.

[Drikje S1]

Ik heb geen cutters.

De zittingen dienen wel geslepen te worden. Zover ik kan achterhalen moet het een drievoudige zitting zijn, maar de hoek tussen de eerste schuinte ( A) en twee schuinte ( B ) lijkt afgerond waarbij dit nu nog maar één hoek ( ronding ) is. De maten G en F klopen van geen kant. Hoek C is niet zichtbaar. Alles lijkt erop dat het maar één schuine hoek heeft van 45 graden.





Gr. Drikje S1

[Sander]

Klopt, pas later hebben ze het tripel angle principe toegepast.

Als je echter deze zitting opnieuw slijpt wordt hij breder dan hij nu is en zal hij slechter flowen bij lage valve lift. Je krijgt dan "onbalans" (heel minimaal maar toch)

Als ik een kop uitgebreid onderhanden neem gaat een groot deel van de uren zitten in het maken van triple angle seats, omdat ik dat met hand cutters doe.

[Drikje S1]

Ik zat dan ook enorm te twijfelen tussen single of triple, want bij single moet hoek D 38 graden zijn, en dat is het bij mij absoluut niet. Tevens wijken de maten A en B enkele millimeters af, en de afronding aan de onderzijde is er niet.



Schiet mij maar lek wat ik wel heb volgens de boeken.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Jij hebt "gewoon" 45 graden zittingen

[Drikje S1]

Jij hebt "gewoon" 45 graden zittingen

Daar zat ik ook al aan te denken, maar het komt nergens in de boeken voor.
Mogelijk dat Lotus als eerste eigenaar/gebruiker van mijn Elise wat heeft gerommeld aan de kop tijdens de eerste vijf jaar dat zij haar in gebruik hadden.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Nee hoor, zo zijn ze allemaal.

[LEBLAR]

Ik heb geen cutters.

De zittingen dienen wel geslepen te worden. Zover ik kan achterhalen moet het een drievoudige zitting zijn, maar de hoek tussen de eerste schuinte ( A) en twee schuinte ( B ) lijkt afgerond waarbij dit nu nog maar één hoek ( ronding ) is. De maten G en F klopen van geen kant. Hoek C is niet zichtbaar. Alles lijkt erop dat het maar één schuine hoek heeft van 45 graden.





Gr. Drikje S1

even een kleine aanvulling.

De breedte van B zal best invloed op de flow hebben echter het belang om deze juist te hebben is voor de warmte afvoer van de klep vele malen belangrijker dan de flow.
Wanneer je deze breedte niet juist hebt wordt de klep te heet en brand deze -letterlijk- weg. Het slijpen van klepzetingen is in mijn ogen werk voor de specialist. Zij hebben er de apparatuur en de kennis voor. Kosten hiervan zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de kosten die je krijgt als het niet 100% goed gedaan wordt.

[Sander]

Ik heb inmiddels genoeg kleppen gedaan om te kunnen zeggen dat met de hand geslepen kleppen de juiste kwaliteit kunnen hebben. Overigens doet DVA power dat ook zo. Sabre heads heeft een Serdi staan. Je stelling wat verbranden betreft gaat zeker op voor de uitlaat kleppen, voor de inlaat kleppen is dit veel minder van toepassing. Voor Dirkje is het belangrijk dat ze even breed zijn om in balans te blijven.

[LEBLAR]

Sander je zegt het zelf al; "kunnen hebben". Voor het slijpen van klepzetingen geldt "pratice makes perfect". Hierbij gaat het er niet om of je het met de hand of een machine doet. Ik weet niet hoe vaak Dirk dit werk al aan de hand gehad heeft maar dat kan hij zelf het beste beoordelen.

Wat ik wel weet is dat ik het zelf -ondanks ,of misschien wel juist dankzij, de ervaring die ik er mee heb- niet meer ga doen. De laatste keer heeft het mij voor 2 koppen van een V8 200 Euro gekost inclusief het vervangen van de zetingen voor de uitlaat. Voor dat geld kreeg ik alles keurig gemonteerd en ingeslepen terug.
Het kan natuurlijk zijn dat je er vreugde uit haalt om alles zelf te aan te pakken en in dat geval moet je dat vooral doen.

[Sander]

Dat is een mooie prijs. Bij het bedrijf hier kost het €16,- per triple angle seat. Voor een 4 cilinder 16 klepper dus €250,- euro.