mgf.be

[Drikje S1]

HGF bij de Elise, maar omdat het dezelfde K-serie blok als de F en TF is, dan toch maar hier op het forum.

Overduidelijk een hgf bij cilinder twee.

Cilinder wand 1, 3 en 4 voelen gepolijst aan, en de kop van de zuigers ziet er schoon uit.

Cilinderwand 2 voelt ruw aan door corrosie aanslag en op de kop van de zuiger zit ook corrosie aanslag. ( Ik weet het, te lang gewacht met verwijderen van de cilinderkop, ca. 1/2 jaar niets gedaan )

1. Wat is wijsheid om de cilinderwand van 2 mee te behandelen, zonder de cilinder uit het blok te halen ? Overigens, als ik met mijn nagel wat weg krab dan begint het al weer gladder aan te voelen.

2. Wat zal de status zijn van de zuigerveren bij zuiger 2, en wat hiermee te doen ?

Gr. Drikje S1

[Sander]

Karterpan er onderuit, olie rail demonteren en zuigers eruit halen. Alleen dan kan je meten hoe het ervoor staat. Compressie test zit er nu FF niet in. En zoveel werk is het niet. Wel goed nummeren en alles precies het zelfde terug steken. Ook goed de troep weg halen achter de zuigerveren.

[Drikje S1]

Sander, lijkt mij inderdaad wel een goed plan, gaan we morgen doen.

Dan is het ook gemakkelijker om cilinder twee schoon te maken als de zuiger eruit is.

Gr. Drikje S1

[Drikje S1]

Karterpan er onderuit, olie rail demonteren en zuigers eruit halen.

Karterpan er onderuit.

Olie rail verwijderd.

en toen.... voordat ik aan de krukas ga draaien om de moeren van de zuiger goed bereikbaar te krijgen en omdat de zuigers naar boven toe eruit gehaald moeten worden eerst maar iets maken om de cilinders op hun plaats te houden. De oude kopbouten met M10 carrosserie ringen en aluminium buisjes van 110mm lang zijn hiervoor uitstekend te gebruiken. Maar de schroefdraad om de kopbouten vast te zetten zit in het olie rail, en die is er niet meer. Dan maar met moertjes, grr... niet de juiste maat in huis, even naar de ijzerwarenhandel, hhmmm, dat is M9, nee meneer niet leverbaar.

Dus een M9 tapboor besteld om van M8 moeren M9 te maken, morgen verder.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Je moet in ieder geval zo min mogelijk de krukas bewegen om de lagers te beschermen. Die zijn namelijk nier perfect rond zonder de druk van de rekbouten op de rail. De clamps worden alleen maar gebruikt om de liners vast te zetten tijdens draaien niet om de krukas lagers te beschermen.
Ik heb hiervoor oude rekbouten afgezaagd op de juiste lengte en op de onderkant M10 draad getapt met een snijplaat. Staan je liners perfect ? Anders meteen liners eruit en bovenkant blok zachtjes nat schuren met een vlakke plaat en schuurpapier.

Bij zo'n operatie deed ik de liners er uithalen als ze er uit willen komen. Makkelijker schoon maken en je kan ze mooi terug sealen. Wel nauwkeurig met de positie en rotatie omgaan ! Let er goed op dat je de markering er niet afpoetst met het schoonmaken.

[LEBLAR]

Ik heb de liners vast gezet met M10 draadeind. Aan de onderzijde mbv alu U-profiel de moeren vast gehouden zodat je aan de bovenkant de boel vast kunt draaien. Twee kunststof ringen eronder om de afdichting van de olierail te beschermen.

[Drikje S1]

Sander,

Vooralsnog was ik niet van plan de liners eruit te halen, maar mogelijk dat ik hier later een ander besluit in neem.

Inderdaad gebruik ik de clamps alleen om de liners op zijn plaats te houden, maar de krukas moet een klein beetje gedraaid worden anders kan ik niet bij één van de moeren komen om de zuigers los te krijgen. En als je gaat draaien aan de krukas, dan zal één van de zuigers omhoog gaan en daarmee mogelijk de liner los drukken, en dat wil ik voorkomen.

Als mijn bestaande rekbouten op lengte zou afzagen kom ik uit op het deel zonder schroefdraad waarbij de dikte van de bout 8,10mm is, hier kan ik geen M10 van maken. Had wel M8 kunnen maken, maar heb geen snijplaats M8 in huis, dus per saldo zijn de M9 moeren nog wel een goede oplossing en ongeveer hetzelfde werk.

Leblar, welkom terug op het forum,

Maandag middag had ik de M9 tapboor besteld, en tijdens mijn avond wandelingetje bedacht ik pas om het met draadeind op te lossen. De bestelling van de tapboor was niet meer terug te draaien, dus verder met de M9 moeren.

Aan de onderzijde heb ik nylon ringen, maar boven gaat niet, ze zijn te klein in diameter om op de liners uit te komen. Ik ben van mening dat de carrosserie ringen geen schade aan richten aan de olie kanalen omdat de bouten hand-vast aangedraaid worden en daarmee geen significante druk uitoefenen op de oliekanalen ( of ik heb je verkeerd begrepen ).

Gr. Drikje S1

[Sander]

Dan zal ik destijds wel een M8 snijplaat gebruikt hebben. Ik heb eens een setje gekocht van de lidl/aldi en dat werkt jaren later nog altijd goed. Als er iets verslijt vervang in het gewoon door een beter type.

Een carrosserie ring heeft vaak een scherpe en een ronde kant als ze gestanst zijn. Als je de ronde kant op je blok/liner gebruikt zal er niet zoveel aan de hand zijn.

Ik draai ze wel wat vaster dan hand vast maar het blijft relatief los zitten. Zorg ervoor dat je carrosserie ringen niet overlappen met je zuigers, want ze komen er uiteraard langs boven uit

[Drikje S1]

Zorg ervoor dat je carrosserie ringen niet overlappen met je zuigers, want ze komen er uiteraard langs boven uit

Hhhmm. ik zat te denken om de carrosserie ringen duidelijk over te laten steken zodat ik zeker weet dat de ringen over de liners gaan om vervolgens de zuigers met een stevige hamer en flinke meppen langs de ringen te slaan, moet toch kunnen lijkt mij, of zal dit schade opleveren aan de zuigers, hooguit een krasje met een paar bramen en verbogen zuigerveren, maar daar hebben we weer een vijl voor, en een lager pers om de zuigerveren vlak te drukken.

[LEBLAR]

Als je M10 carrosserie ringen neemt kun je een beetje spelen op de rand van de liners zodat de zuigers er langs passen. Ik heb van plexiglas druppelvormige plaatjes gemaakt om de aanleg rand iets groter te maken naar het voorbeeld van het originele hulpstuk.
Maarrr ...... Ik heb ervaren dat de zuigers monteren toch echt het gemakkelijkste gaat via de onderkant van de liners. Sterker nog, gezien de relatief scherpe kant van de liners denk ik dat het een hele opgave wordt om het vanaf de bovenzijde - dus zonder de liners te demonteren - te doen. Aan de onderkant zit een soort van inloop kant. Zonder zuigerveerbus lukt het dan nog niet maar die heb ik van aluplaat 0,5mm en een grote slangklem gemaakt.
Wat betreft de afdichting aan de onderkant, ik ben wellicht over voorzichtig als het gaat om afdichtvlakken.

Succes

[Drikje S1]

Als je M10 carrosserie ringen neemt kun je een beetje spelen op de rand van de liners zodat de zuigers er langs passen.

De M8 carrosserie ringen zijn zonder meer met de buiten diameter te klein en waren daarmee geen optie.
Tevens geeft het gat van 10mm meer speelruimte t.o.v. de bout zodat je inderdaad de ringen beter op de randen van de liners kunt plaatsen zonder dat de bout de beweging vrijheid beperkt.
Bijkomend voordeel van de M10, deze zijn ca. 2x zo dik, daarmee veel minder kans op vervorming en dus minder kans op schade aan de olie kanalen.

Maarrr ...... Ik heb ervaren dat de zuigers monteren toch echt het gemakkelijkste gaat via de onderkant van de liners.

Eerst maar eens de zuigers eruit, zuigerveren eraf, alles schoonmaken en de veren weer terug, dan de liners beoordelen, zonder meer cilinder twee opschonen, en dan de zuigers terug, maar dan zijn we wel twee weken verder. Dan ga ik mij pas druk maken over het terug plaatsen van de zuigers. Maar zal je hint wel meenemen in mijn besluit, ook om de liners eventueel allemaal te verwijderen en schoonmaken. Maar zo begint een koppakking vervangen al weer een project te worden en dat was niet mijn opzet, maar wat moet gebeuren zal gedaan worden, ik maak er geen half werk van.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Ringen kan je in alle vormen en maten krijgen hè. Er bestaan ook grotere en dikkere M8 ringen.

Ik heb altijd al de zuigers langs boven geplaats nadat de liners gesealed zijn. Ik gebruik daarvoor de draper zuiger montage tool, werkt goed genoeg.

Als je de zuigerveren van je zuiger gaat halen zou ik altijd nieuwe plaatsen en opnieuw gappen.

Als je dat niet wilt zou ik ze laten zitten. Je kan de "gap" tussen de uiteindes perfect gebruiken om de koek achter de veren weg te schrapen. Goed schoon blazen en klaar, de veren hebben weer de ruimte .

[Drikje S1]

Foto's vertellen meer dan een lang verhaal.

Van boven af :




Van onderen af :



De zuiger in de bankschroef :



Gr. Drikje S1

[Drikje S1]

Cilinder twee heeft te veel schade opgelopen en dient vervangen te worden, wat is wijsheid.

1. Alleen cilinder vervangen en bestaande zuiger toepassen. 40.00 euro ex. bt.w.

2. Cilinder vervangen en op de bestaande zuiger de zuigerveren vervangen. 161 euro ex. b.t.w.

3. Nieuwe cilinder + nieuwe zuiger met zuigerveren. 242 euro ex. b.t.w.

4. Alle vier de cilinder + zuigers vervangen 1.000 euro ex. b.t.w.

Optie twee valt zonder meer af, voor de 60 euro meer liever een nieuwe zuiger.

Gr. Drikje S1

[Sander]

Optie 5, kompleet blok kopen in de uk ? Hou er rekening mee dat de small ends geperst zitten. Als je die eruit perst kan je in principe je drijfstang weggooien. Zuiger vervangen is dus eigenlijk geen optie zonder de drijfstangen mee te nemen. Daarnaast zijn drijfstangen gematched op gewicht. Je moet dezelfde klasse terug kopen of alles vervangen voor een set. Dezelfde gewichtsklasse kan nog steeds een ander lager nodig hebben ivm tolerantie op de boring. Repareer je 1 cilinder zou die theoretisch efficiënter zijn dan de rest. Ook niet wenselijk voor de balans. Er zijn ook verschillende revisies van de zuigers geweest.

Overigens gebruik je Blue hylomar om liners te lijmen. De hoogte van de liners is ideaal 0,10 mm. 0,05 tot 0,15 is toegestaan mits het onderlinge verschil maximaal 0,5 is. Zijn je liners vlak tot 0,5 pak je de originele bw750 pakking. Vanaf 0,5 kan je de mls of n serie pakking overwegen.

Ik zou een goed 2ehands (onder)blok kopen. Veel minder ellende.